Деревянная лестница своими руками.

Изготовление деревянной лестницы своими руками: рассчет высоты лестницы и количество ступеней; проектные чертежи лестницы; технология изготовления деревянной лестницы; этапы сборки лестницы.

Ширина проступи лестницы должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. При проектировании забежных ступеней нужно учитывать, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять не менее 100 мм, а нависание проступи над нижней ступенькой должно быть не более 50 мм. Нависание проступи над нижней ступенью делается для увеличения ширины проступи тогда, когда другими способами не удается увеличить ее размер.

Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°. Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и соответственно, чем лестница положе, тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.

Зная местоположение лестницы в плане (допустим под лестницу выделено 5м) и высоту помещения(3м), количество ступеней можно установить, разделив высоту помещения на предполагаемую высоту подступёнка(150мм): 3000 : 150 = 20 ступеней. От 20 отнимаем 1 ступень (пол второго этажа уже является ступенью нашей будущей лестницы) = 19 ст. Далее 5м : 19ст. = 263,2 мм – предполагаемая ширина проступи. Поставив полученные размеры в формулу 2а+b = 563,2мм., угол подъёма получился 29,4°. Как видим в рекомендуемые 600-640мм. мы, к сожалению, не попали, но «играя» величинами а и b и количеством ступеней можно добиться приемлемого. Например, при 17ступенях с высотой ступени 176,5мм и шириной проступи 280мм получим 632,9мм, что нас устраивает. При этом у нас изменился угол подъёма на 32,2° и общая длина лестницы до 4480мм. Имея эти параметры и размеры проёма можно определиться с типом лестницы.

На чертежах показаны конструкции деревянных лестниц на 90 и 180 градусов, с поворотными (забежными) ступенями. На схеме показано, где ставится опорный столб, и сколько ступеней с поворотом должно быть для "Г" образной лестницы, и для "П" образной лестницы. Смело скачивайте картинки, и по возможности стройте такие лестницы своими руками. Хотя могу сказать, что не так все просто с забежными, там куча тонкосте, и без опыта будет тяжеловато.

При выборе типа лестницы нужно учитывать ещё один параметр, т.н. просвет. Замечено, что человек ростом 180см легко перемещается по проходу высотой 185см, но он обязательно будет инстинктивно наклонять голову и испытывать от этого дискомфорт. Нормальное расстояние между ступенью и потолком должно быть не менее 1,9–2 м. По мере подъема по лестнице этот размер должен сохраняться на протяжении всего марша.

Для обеспечения правильного тепло- и воздухообмена размещение лестницы в общей комнате или гостиной допустимо только в тех случаях, когда постоянно отапливаются помещения и первого и второго этажа (мансарды). В других случаях лестницу нужно размещать в «холодном» помещении: на веранде или в специальной лестничной клетке.

Ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку. Ширина лестничного марша определяется пропускной способностью лестницы, то есть количеством человек, которые могут по ней пройти. Ширина внутриквартирных лестничных маршей должна быть не менее 0,9–1 м, а в домах повышенной комфортности 1,25–1,5 м. В садовых домиках допускается ширина марша 0,7–0,8 м. Ширину 0,8 м лестница может иметь при условии, что конфигурация её проста, она сооружена вдоль одной стены и позволяет поднимать габаритные предметы. Шириной менее 0,8 м могут быть только вспомогательные лестницы, например, лестница в подвал или на чердак. Ширина лестницы рассчитывается «в просвете», то есть между поручнями либо между поручнем и стеной лестничной клетки. В винтовых лестницах расстояние от центральной стойки до края ступени рекомендуется не менее 1,1 м. Между маршами лестницы, расположенными во встречном друг другу направлении, должен быть зазор не менее 100мм.

Строительство лестницы начинается с измерения высоты этажа и габаритов лестничного проема. Затем составляется проект лестницы, производится ее расчет: определение размеров и количества ступеней, их толщины; размеров и конфигурация косоуров, их толщина и толщина в узкой части (многие почему то думают, что можно просто взять готовую тетиву и сделать в ней запилы, на самом деле это не так – всё это нужно просчитывать и зависит от длины, толщины, материала косоура или тетивы, угла подъёма);

Опорные столбы и балясины лестницы прорисовываются чисто для визуализации, т.к. выбор их очень разнообразный. Определяется количество рядовых балясин и длина поручня. Всё это оформляется в чертежи, пример некоторых элементов которых показан ниже.

Здесь представлены примеры чертежей деревянной лестницы, поставляемых заказчику. Имея на руках чертежи можно определиться с необходимым количеством материала и его размерами. После закупки материалов, их нужно выдержать в помещении в течение 3-4 суток, и после этого приступают к строительству лестницы. Ниже приведён пример строительства лестницы на косаурах с подступенками.

Размеры даны в виде координатных точек: 985,172 - первую цифру 985мм откладываете от левого низа заготовки (он принят за 0,0) вправо на это расстояние(985мм) по низу заготовки - получите точку, и от этой точки под углом 90гр. обыкновенным угольником вверх откладываете вторую цифру - 172мм, так получается точка, которую вы и отмечаете на вашей заготовке. Сам угольник необходимо проверить и сделать это можно приложив его к листу бумаги формата А4. Все первые цифры координат - нужно откладывать от низа левого края заготовки. Имея чертежи с размерами - прорисовываем контур пристенных (внутренних) тетив на тыльной стороне старого рулона обоев, который крепим к стене, выставляя по уровню верха будущих ступеней, начиная от пола второго этажа, проверяя их совпадение в углу, и при необходимости размеры корректируются. При проектировании уровни полов 1 и 2 этажей принимаются в «ноль», но в жизни обычно так бывает очень редко. Погрешность вычисления лучше распределить на нижнюю фризовую (входную) ступень, а остальные ступеньки марша сделать одинаковой высоты. Разные по высоте ступени приводят к постройке травмоопасной лестницы. Особенно опасной эта лестница становится во время спуска в ночное время суток. Спускаясь по лестнице, мышечная память нам подсказывает, что должна быть ступенька. Вес тела переносится на ногу, а ступеньки под ней нет… Она — ниже! И всего-то два-три десятка миллиметров, а ногу подвернули… и еще хорошо, если не покатились кубарем вниз.